秋のホウレンソウ栽培 — 石灰で土を整えて、霜に当てて甘く穫る

ホウレンソウを育てるなら、秋がいちばんです。中間地（関東から中国・四国の平地）なら、9月上旬から10月中旬が中心のまき時です。遅くても11月中旬までならまけます。

寒さに強く、霜に当たると葉が甘くなるのも、秋まきのよいところです。

そのかわり、酸性の土にはとても弱い野菜です。芽は出たのに大きくならない、というときの多くは、土の酸性が原因です。ここでは、まき時の幅から、土の準備、芽をそろえるまき方、間引きと追肥、病気の防ぎ方、冬の穫り方までを順に見ていきます。

秋まきはなぜ作りやすい？ 涼しく、日が短くなる時期に育つからです

ホウレンソウがよく育つのは、15〜20℃くらいの涼しさです。25℃を超えると育ちが鈍り、芽の出もぐっと悪くなります。

もうひとつの理由は、トウ立ち（花の茎が伸びて、葉がかたくなること）です。ホウレンソウは日の長さが13時間を超えると花芽をつくり、暑いほど早くトウが立ちます。寒さで花芽をつくるアブラナ科の葉物とは、仕組みが違います。日が長くなっていく春まきでは品種選びが欠かせませんが、日が短くなっていく秋なら、この心配がほとんどありません。

寒さにも強く、氷点下10℃ほどの冷え込みにも耐えます。夏の暑い時期に出やすい萎凋病（いちょうびょう。株がしおれて枯れる土の病気）も、秋まきなら出にくくなります。Sofarm でも、ホウレンソウは秋まきを中心にすすめています。

いつまく？ 中間地なら9月上旬〜10月中旬が中心です

中間地でいちばん作りやすいのは、9月上旬から10月中旬にまく作り方です。地域ごとの目安は次のとおりです。

種まきから穫れるまでは、秋まきで50〜60日が目安です。寒くなるほど育ちがゆっくりになるので、まくのが遅いほど日数はのびます。中間地なら、9月にまいた株は10月下旬から11月に、10月にまいた株は12月ごろに穫れます。11月にまいた株は、年が明けてからの収穫です。

9月上旬の早まきは、まだ暑さが残るなかでの種まきです。そのままでは芽が出にくいので、種を先に水に浸して根を出させる「芽出し」をしてからまきます（やり方はあとで説明します）。芽が出るまでは、寒冷紗などで日ざしをやわらげておきます。

11月に入ってからまくなら、芽が出るまでに日数がかかります。芽が出やすい温度は15〜20℃なので、地温が下がるほどゆっくりになるからです。まいたら不織布をべたがけ（畝の上にじかにかけること）して、土の温度と湿り気を保ちます。芽が出て株がまだ小さいうちもかけたままにしておくと、寒さがやわらぎ、育ちが止まりにくくなります。

一度にたくさんまくと、穫りどきが重なって食べきれません。少しずつ時期をずらしてまくと、長いあいだ穫り続けられます。

土はどう準備する？ 石灰を多めに、2週間以上前に入れます

ホウレンソウの土づくりでいちばん大事なのは、酸性を直しておくことです。合う土の pH は6.5〜7.0で、5.5を下回るとほとんど育たず、枯れることもあります。日本の畑は雨でだんだん酸性に傾くので、何もせずにまくと、芽は出ても大きくなりません。スギナがよく生える畑は、酸性が強いと考えてください。

石灰は、まく2週間以上前に入れて、深く耕しておきます。苦土石灰なら1㎡あたり150gが目安で、ほかの野菜（100gほど）より多めです。牡蠣殻などの有機石灰は、苦土石灰よりアルカリ分が低く、効き方もゆるやかです。使うときは袋の表示を見て量を増やし、さらに早めに入れておきます。

元肥は、化成肥料で育てるなら、1㎡あたり完熟堆肥2kgと化成肥料（N:P:K＝8:8:8）100〜150gが一般的です。Sofarm では化学肥料を使わないので、有機質肥料で組み立てます。1㎡あたり完熟堆肥2kgと、有機質肥料（窒素が5%ほどのもの）300gが目安で、窒素の量にすると15gほどです。窒素の量では化成肥料より少し多めですが、有機質肥料はその作のうちに効く割合が7割ほどなので、これで釣り合います。どちらも、まく1週間前までに土とよく混ぜておきます。

堆肥は、完熟したものを使います。分解しきっていない有機物は、芽や根を傷めるからです。晩秋から春に新芽を縮れさせる土の中の小さなダニも、こうした有機物を足場に増えます。ネキリムシ（株元の茎をかみ切る虫）は有機物に寄ってくるので、堆肥は深めに埋めて、まき溝から離しておくと被害が減ります。

畝は幅60cm、高さ10cmほどにします。水はけの悪い畑なら、もう少し高くします。前の年にホウレンソウを作った場所は避けて、1年はあけてください。同じ場所で続けると、萎凋病や立枯病が出やすくなります。

芽をそろえるには？ まき溝の深さと「押さえ」で決まります

ホウレンソウの種は、水を吸うのに時間がかかります。まく深さや土のかけ方がばらつくと、そのまま芽の出方もばらつきます。

まき溝は深さ1〜1.5cmにして、溝の底を平らにならします。底がでこぼこだと、深いところの種だけ芽が遅れるからです。条間（列と列の間隔）は15cm、横に広がる品種なら20cmにします。幅60cmの畝なら、3〜4列とれます。

種は1〜2cm間隔で溝に落とし、土を1cmかけます。そのあと、手のひらや板で上から軽く押さえます。押さえると種と土が密着して、水を吸いやすくなります。まき溝の深さをそろえることと、この押さえが、芽をそろえるいちばんのこつです。上に切りわらを薄くかけておくと、土が乾きにくくなります。

芽が出るまでは、土を乾かさないようにします。ちょうどよい温度なら、5〜7日で芽が出ます。

暑い時期にまくなら、芽出しをしておきます

9月上旬など、まだ暑い時期にまくときは芽出しをします。まず種を水に一昼夜浸します。水を切ったら、湿らせた布やキッチンペーパーに包んで袋に入れ、冷蔵庫に2〜4日入れておきます。白い根が1mmほど出た種が1割くらいになったら、取り出してまきます。

芽出しをした種は、乾くと傷みやすくなります。まいたあとは畑を乾かさないようにしてください。種袋に「種子加工ずみ」などと書かれた種なら、この処理はいりません。

芽が出たら？ ネットをかけて、水は控えめにします

芽がそろったら、防虫ネットをトンネル状にかけます。不織布や寒冷紗でもかまいません。アブラムシやヨトウムシを入れないためです。すそは10cmほど外にはみ出させて土をかぶせ、すき間をなくします。

芽が出たあとは、水のやり方を切り替えます。芽が出てから本葉4枚までは、水をやりすぎないようにします。この時期に土が湿りすぎていると、立枯病で芽が倒れてしまうからです。草丈が10cmを過ぎたら、土の表面が乾いてからやる程度で十分です。水が多いと、病気も出やすくなります。

間引きと追肥は？ 2回間引いて、追肥は1回です

間引きは2回です。本葉が1〜2枚のときに株間3cmに、本葉が3〜4枚のときに株間5〜6cmにします。混みあったままにすると風通しが悪くなり、べと病が出やすくなります。株間が狭すぎると、葉の色が薄く、ひょろりと伸びた株も増えます。間引いた若い株も、おいしく食べられます。

追肥は、2回目の間引きのあとに1回やります。化成肥料なら、1㎡あたりひと握り（約50g）が目安です。Sofarm のように有機質肥料（窒素5%ほどのもの）を使うなら、1㎡あたり130gほどにします。

肥料は条間にばらまいて軽く土と混ぜ、その土を株元に寄せます。葉に肥料がかからないように気をつけてください。窒素を効かせすぎるとべと病が出やすくなるので、量はこのくらいで止めておきます。

病気はどう防ぐ？ べと病に気をつけます

ホウレンソウでいちばん多い病気は、べと病です。葉の表に黄白色の斑点が出て、葉の裏にねずみ色の粉のようなカビがつきます。10〜20℃の涼しい時期に、雨が続いて畑が湿っていると広がりやすい病気です。秋まきでは晩秋がいちばん出やすく、真冬の1〜2月は落ち着きます。

農薬を使う場合は、出る前に予防で散布するのが一般的です。農薬を使わずに育てるなら、べと病に強い品種を選ぶのがいちばん効きます。そのうえで、窒素を効かせすぎない、混ませない、水はけをよくする、の3つを守ります。出た株は早めに抜いて、畑の外で処分してください。

いつ、どう穫る？ 草丈20〜25cmで、株元を切ります

冬のあいだも、霜よけの覆いはいりません。霜に当たると葉の甘みが増すので、秋にまいて冬に穫るのが、いちばんおいしい作り方です。

草丈が20〜25cmになったら穫りどきです。大きくなったものから順に穫っていきます。

穫るときは、抜かずに株元をハサミで切ります。抜くと葉が折れやすく、隣の株の根まで動いて傷めてしまうからです。

秋まきは、寒くなるほど育ちがゆっくりになるぶん、畑においたまま少しずつ穫れます。

プランターでも作れる？ 浅めの容器でも育ちます

ホウレンソウは、まいてから穫るまでが短いので、浅めのプランターでも作れます。ただし、酸性を直すことだけは省けません。市販の野菜用培養土は pH を調整してあるものが多いので、それを使うのが確実です。まき方、間引き、追肥は畑と同じです。プランターは乾きやすいので、芽が出るまではとくに土の表面を乾かさないようにします。

秋のホウレンソウは、まく前の石灰と、そろったまき溝でほとんど決まります。土を整えて芽がそろえば、あとは2回の間引きと1回の追肥で、冬に穫れます。中間地なら、11月中旬までまけます。